服装设计精品班
培训内容：
1.服装设计预科：服装设计原画、素描、色彩 2.手绘服装：手绘服装初级、手绘服装提高 3.数码服装设计：AI、PS服装设计基础、数码服装设计 4.服装设计理论：服装史论、服装色彩与风格、服装面辅料 5.服装企划及设计提高 6.职业素养与就业指导
认证证书：教育部《服装设计师》证书 学习周期：全日制4-5个月、业余制6-8个月
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服装设计师手稿不能准确表达立体真实服装效果，更不能做功能性实验，为保证服装活动，舒适，美观，现代服装工业化生产前要进行首件产品样衣试制款式确定设计师手稿/刊物图片(需按客户要求自己确定具体规格)企业制单要求(不需要自己定规格，但是必须按照制单要求)实样样衣(关键看测样衣的方法，测量方法正确才能做出最接近的纸样)
造型方法确定
(1)平面造型：
A成衣比例直接法
B人体比例过渡法C 成衣比例局部过渡法，
D 基型法
(2)立体造型
A几何形体法 B 原型展开法 C立体成衣展开法
：制版要求，3准1全。
款式，尺寸，细部计算准，面，里，衬，工艺版全。
辅助线：
d轮廓线
刀眼宽0.2长0.3
锥眼距省0.5厘米
做缝1-1.5厘米
弧线处做缝0.8厘米
折边3.5-4.5厘米
：扎白坯(划片
A布料处理：热缩 浸水
平整去皱：纱线校正与确定
排料：纱线不允许斜划净缝样
主要部位：手工缝制
7白坯缝制过程：
A： 缝线在净缝线上准确运针，为确保精确可使用别针或手针缝制。4消灭：水，油，粉，线头。) ，
袖窿拉扦条，为提高效率，袋，袢，育克可划上位置
：袖子手针绱针距，扎坯对位以刀眼为准，反映真实版型，不允许离开样板调整。
，
D:正确熨烫，可采用归拔工艺。
试白坯
要求人台高度调制视线水平部位，1般cm
：穿衣时前后中线对准人台标记线，尤其后领窝对准人台第7颈椎骨
：正面观察，对称部位，领子，驳头，领里口的造型，以及领子与颈部帖领均匀度，肩宽量是否与设计相符合背面观察，后衣身不起吊，后领造型，肩符合设计要求，无斜向皱纹侧面观察，袖窿与人台臂根相似形，肩风不向后，后肩袖窿余量不过多，前肩袖窿拐点后帖体自然无起容，BL线水平不吊起，前胸帖体度均匀流畅。
袖子，正装圆袖帖，弯，扣，袖山容量均匀饱满，前呈脑门状
休闲袖子，帖体度减弱，袖型偏直，SP点大于正装，正侧袖曲线弱。
：出现斜向皱纹是服装弊病，是不平衡或各部配合不好所产生，要采用手提，大头针别等方法，将病状根除，回到平面修版。
平面制版的方式
国内的制版方式
中式服装：是从古代深衣制时就采取的人体双臂平展、两腿稍劈的立姿结构形式，裁制成的服装是直线状、整片式、平面型的。其裁剪方法是将衣料1折成4，将衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成1个十字形，然后在前面的衣身中间剪开作为开襟，并修剪出1桃形的领圈即成。在部位结构和形体空间方面，它不像西式服装那样注重人体的胸围、腰围、臀围的塑造。此种
方式沿袭多年直至清末民初。
短寸法与胸度法：这两种方法是20世纪30年代日本裁缝到我国开店、办厂等传播的。短寸法是在人体的胸部以上测量多个部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照这些尺寸来制版，以达到造型更加精确合体。
胸度法是以人体的净胸围为基数来分配各部位所占的比例尺寸。又叫做号型裁剪法。由于我国人体体型不同，胸围较小，多以半胸围减去1个号计算。
就业方向
毕业生可在服装生产与销售企业、服装研究单位、服装行业管理部门及出版机构等从事服装产品开发、市场营销、服装理论研究及宣传评论等方面的工作。