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当然，对那次的收视分析结果，除了刘春之外，更能说服我的是一位历史学者。他认为中国人之所以这么热爱主食，其实和农业社会发展的历史有关，按照他的数据，近两千年以来，中国，尤其是汉族聚居的地方，平均每70年就有一次大的地区性的饥荒，这让人们在脑海里深深埋下了饥荒恐惧的因子，见到粮食类食物和油脂类食物，发自内心的喜爱便会油然而生。这个推断并没有得到科学家从人类进化角度的认同，然而从社会心理学的角度，却可以自圆其说。在一些相对封闭、物产不很丰饶的地区，人们至今还会用各种方法，制作以碳水化合物为材料的菜肴。比如，西北的酿皮、面皮、米皮，西南的酸辣粉、凉粉、蕨根粉，甚至长江中下游地区，也能找到山粉圆子和烤麸这样的主食类菜肴，而且人们甘之若饴。这类现象，不自觉地为历史学家的推理提供着佐证。
有一次，去太行山区采访，中午打尖儿，主人端出了刚蒸好的花卷儿，小麦面和玉米面双层的，暄腾极了。接着，饭桌上又来了俩菜。一个是碗托儿，是用荞麦面糊蒸出来黑乎乎一整坨，切块后，浇上辣椒、大蒜和醋。另一道是炒揪面片儿，里面有少许肉片和土豆片。同去的摄影师端详了一下，然后冲我张着嘴，脸上写满了一般疑问句：“这是让咱们挑一样儿吃吗？”我只好给他讲了在赤道几内亚的另一次奇遇。非洲西部的这个岛国，物产非常丰富，招待客人的主食就是自家门前的香蕉，剥了皮蒸一碗当饭。菜呢，是房子后面的芭蕉，用黄油两面煎了。吃芭蕉下香蕉——在非洲那些天，摄制组打哈欠都是油漆稀料的味儿。所以，我指着面前的那两碗，对小伙伴说：“吃罢，已经不错了。用我不多的人生经验可以负责任地告诉你，这就是菜，如果你嫌不够的话，信不信后面上来的就是炒饼或者炒疙瘩？”
当然，在以勤俭和手巧著称的南方，这种把主食做成美味的方式，有时候不像北方这么生硬。扬州的早餐有一道点心叫京果糊糊，气味混着桂花的清香与炸面点的焦香，口感类似藕粉，但比藕粉多了颗粒感，整体呈黏稠的半透明状，性暖味甜，细腻油润，很好吃。仔细问了才知道，这是扬州百年老店大麒麟阁特制的名品，叫京果粉，有一百多年历史。它的原料是糯米粉，面粉和糖桂花。具体做法非常复杂，先把成型的糯米粉制品——江米条磨成粉状，然后再加精白粉和糖桂花，用热水冲泡调匀食用。面糊中那一层特殊的焦香，正是来自于最初江米条的高温油炸。一个糊糊，都要费这么大劲儿。